罗索·迪·蒙塔尔奇诺的崛起

经常被其老大哥布鲁内罗所掩盖，Rosso di Montalcino开始自立。

考虑Rosso di Montalcino的例子。

虽然它起源于意大利最著名的葡萄栽培地址之一，但它不是布鲁内罗。将其确定为Rosso di Montalcino - 只是来自该地区的红葡萄酒 - 并没有让许多评论家或消费者过于兴奋。更糟糕的是，多年来它一直被认为是“婴儿布鲁内罗”，如果有的话，这是一种左撇子的赞美。

值得庆幸的是，对于许多当地庄园来说，实际情况大不相同。Giacomo Neri是当今布鲁内洛的典型生产商之一，他发布了两款Rosso di Montalcino，其中一款是Giovanni Neri，由来自50年葡萄园的葡萄制成，而Castiglion del Bosco在2020年份发布了三款Rosso葡萄酒。然后是布鲁内洛的中坚力量，Poggio di Sotto和Biondi-Santi，他们生产了Rosso di Montalcino的例子，这些例子提供了非凡的复杂性，具有10-12年（或更长时间）的酒窖潜力。看来“宝宝”成熟得挺好的，谢谢。

波焦迪索托

位于蒙塔尔奇诺产区南部Castelnuovo dell'Abate的Poggio di Sotto酿酒师Luca Marrone讨论了该酒庄对Rosso di Montalcino的态度。他指出，他所期望的是一种“以经济方式负担得起”的葡萄酒，他指出，Rosso传统上一直是一种“更新鲜，本身很简单的东西，与桑娇维塞的概念有关。你也可以有不同的风格和品尝范围，但平易近人的想法是典型的。

然而，在Poggio di Sotto，Rosso di Montalcino绝不是司空见惯的。虽然许多生产商从年轻的葡萄园或更高产的地块中制作他们的红索，但马罗内根据品尝来制作他的罗索，因为所有进入酒窖的葡萄都被选为布鲁内罗。Marrone和所有者Claudio Tipa从庄园创始人Piero Palmucci那里继承了这一理念，并指出他们的Rosso是由特定的木桶制成的，这些木桶在品尝时比其他酒桶更成熟。“这不可能在两年前发生，因为葡萄酒的结构如此之大，”他说。“葡萄酒的指标非常复杂，一年不足以在陈酿过程中使葡萄酒变得完整，为装瓶做好准备。

注意到所有的品尝都是盲目的，Marrone说明了手头的最终目标。“我们只是试图给葡萄酒带来这种风格，这一直是房子的风格，再加上有一些酒桶可以装瓶。他进一步解释说，在某些年份，生产的红素比布鲁内罗多，而在最好的年份（如2016年和2019年），布鲁内洛在产量数据中占主导地位。“如果我们生产更少的罗索，我们可以生产更多的布鲁内罗。当我们生产12，000瓶Rosso时，我们可以生产20，000瓶布鲁内罗。或者相反，“他说。Poggio di Sotto的Rosso di Montalcino以传统方式制作，在平均大小约为30百升的大型斯拉沃尼亚橡木桶中成熟。

卡斯蒂廖恩德尔博斯科

在蒙塔尔奇诺镇西北部的Castiglion del Bosco，酿酒师塞西莉亚·莱昂内斯基（Cecilia Leoneschi）认为，制作精良的蒙塔尔奇诺红葡萄酒“应该带出桑娇维塞的俏皮和充满活力的品质”。她坚持认为，玫瑰可以通过“短暂而微妙的衰老”来表达其潜力。

莱昂内斯基注意到，她一直将酒庄的很大一部分产量奉献给蒙塔尔奇诺红葡萄酒，她最近推出了两种新的葡萄酒，使酒庄的不同红葡萄酒总数达到三种。是什么促使了这个决定？“Rosso di Montalcino的三种不同表达方式强调了对宗地研究和葡萄园选择的奉献精神，这对于Rosso di Montalcino在宗派内绝对是创新的，”她评论道。

Leoneschi选择从2020年份开始启动这个新项目，用她的话说，这个年份“是展示新品牌的完美年份。这是平衡的一年，葡萄酒具有活泼的酸度和清新的香气。三个罗索如下：高吉奥尔，以庄园北侧的同名葡萄园命名;在不锈钢中陈酿六个月，然后在混凝土双耳瓶中再陈酿六个月;酿酒师将这款葡萄酒描述为“古典主义和精致”。Gauggiole首次生产于2015年份，“由于土壤富含石灰和粘土，酸度和深度取得了很好的平衡，”她指出。

Rosso di Montalcino L'America，配有红色，白色和蓝色概念标签，来自Capanna葡萄园，庄园内种植了一些最好的布鲁内洛葡萄，赢得了Leoneschi的“新鲜和现代”一词。酿酒师评论说，在不锈钢罐中陈酿一年，葡萄酒“拥有清新的酸度和鲜红色和薄荷香气”。

最后，Rosso di Montalcino Deimassi是一款具有“个性和复杂性”的葡萄酒，根据Leoneschi的说法。同样来自卡帕纳葡萄园，葡萄酒在50百升的法国橡木桶中陈酿一年。“由易碎粘土组成的岩石土壤为Deimassi提供了清爽的盐度，而法国橡木的使用则赋予了肉豆蔻的温暖，”她说。“融合良好的单宁带来悠长而复杂的妆效。”品尝了这些葡萄酒中的每一种，我可以确认风格的变化，并相信如果盲目品尝，Deimassi会愚弄许多葡萄酒爱好者，因为他们可能会认为他们正在享受蒙塔尔奇诺布鲁内罗而不是罗索。

比昂迪-桑蒂

Biondi-Santi位于蒙塔尔奇诺东南部，是布鲁内洛·迪·蒙塔尔奇诺的出生地，其历史可以追溯到十九世纪后期。虽然他们的布鲁内洛版本——经典和里塞尔瓦——是传奇，但他们的蒙塔尔奇诺红魔也非常独特。“陈年潜力是蒙塔尔奇诺种植的桑娇维塞DNA的一部分，最肯定的是，它一直是Biondi-Santi的特征之一，”酿酒师Federico Radi说。“Rosso di Montalcino Biondi-Santi实际上是作为Brunello的第三线诞生的，带有米色标签。八十年代，当这个产区成立时，它变成了Rosso di Montalcino。这说明了这种葡萄酒的来源。

拉迪解释说，Biondi-Santi Rosso di Montalcino不是用没有达到布鲁内洛水平的葡萄制成的。“我们分别收获和酿造我们的地块，我们努力确定在我们的心目（和口味）中代表Biondi-Santi Rosso风格最好的葡萄酒批次。他指出，就发酵和酿造而言，葡萄酒没有实质性差异。“从本质上讲，正是葡萄酒本身向我们展示了它们是否应该进入Rosso，Brunello我们的Riserva。选择是主观的。

Biondi-Santi Rosso di Montalcino在橡木桶中陈酿10至16个月，具体取决于地块，葡萄藤的年龄没有限制;Radi强调，不仅最年轻的葡萄树为Rosso做出了贡献。酒庄每年在收获三年后的3月2020日发布他们的红素，这意味着今年，他们将发布他们的<>年红葡萄酒。

拉迪在提到蒙塔尔奇诺红宝石时坚持不喜欢“小布鲁内罗”这个词——“这个词应该被埋葬和遗忘”——总结了他对这款葡萄酒的质量、风格和复杂性的看法。“我们的Rosso葡萄酒总是以清澈的红宝石色呈现自己，永远不会太浓或太深。花束果香浓郁，红色水果永远不会太成熟，伴随着地中海香醋、草药的感觉，增加了花束的复杂性，但也增加了花束的新鲜度。

“在味觉上，一切都与紧张和能量有关。单宁在那里，紧密结合，但从不咄咄逼人。我们的葡萄酒始终尊重年份的特征，当我们相信它们非常令人愉悦时，我们会发布它们。特别是，Rosso di Montalcino是进入Biondi-Santi世界的门户，我想特别为新一代葡萄酒爱好者说。这是他们应该开始的地方。

最后，一个人可以老化多久 红葡萄酒迪蒙塔尔奇诺？“很好的问题，我最近有一个品酒会，我可以回答你，”马罗内说。“2006年的Rosso，来自蒙塔尔奇诺一个非常好的年份，仍然非常活泼，复杂和新鲜。所以17年后，它仍然非常好。